tag:blogger.com,1999:blog-58461297998554266622024-02-07T22:04:22.070+02:00Фундамент для дома своими рукамиБлог про види, конструкції і типи фундаментів. Розрахунки та данні для будівлі стрічкового, монолітного або плитного фундаментів. Необхідність гідроізоляції фундаменту і уникнення проблем відновлення фундаменту.riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.comBlogger105125tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-30687890060606341742015-08-07T17:53:00.000+03:002015-08-07T17:53:08.847+03:00Укладаємо тротуарну плитку на дачній ділянці і у дворі будинку.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJJLiCW6AUbJfMNA0am7HIFDas2pkfsO1jFRWgy93aaW7YTOv1DiHOs-lnqII1Pav3EwDzF4ps3c-_phGgJ5hlW244SZckDwzUZKsZKJ6c3zFKxjJJWVHA4_JijVVsPcOfwbq_uY3R552L/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJJLiCW6AUbJfMNA0am7HIFDas2pkfsO1jFRWgy93aaW7YTOv1DiHOs-lnqII1Pav3EwDzF4ps3c-_phGgJ5hlW244SZckDwzUZKsZKJ6c3zFKxjJJWVHA4_JijVVsPcOfwbq_uY3R552L/s200/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_2.jpg" width="200" /></a></div>
Тротуарна плитка приходить на зміну асфальтовому покриттю у дворі будинку і на дачі. Вона практичніша і міцніша асфальту, а зовнішній вигляд більше привертає увагу. Не боїться плитка дощу, відмінно гармонує з фасадами будівель. Для її укладання спеціальна техніка не потрібна, неважко її правильно укласти і своїми руками.<br />
<a name='more'></a><br /><br />Матеріали і інструменти.<br /><br />Для виконання робіт по укладанню тротуарної плитки можуть знадобитися:<br /><br />кілочки металеві або дерев'яні;<br />рівень будівельний;<br />гумовий молоток;<br />обладнаний розсікачем шланг;<br />лопата;<br />граблі;<br />віник;<br />довга рейка (правило);<br />кельма;<br />шнур;<br />трамбування;<br />цемент марки не нижче М-100;<br />пісок;<br />геотекстиль;<br />труби діаметром близько дюйма;<br />гравій або щебінь;<br />тротуарна плитка;<br />болгарка;<br />бордюрний камінь.<br /><br />Підготовчі роботи.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYwPe_eNJNlpQoks4FDGTpw8HgM5oS33E3qnD1cnBCL8SDsmKf5v2MvA7UZ_G5vxjfSQk22CeCcjqulTbUrTzuVWUtFMU-taOkSXhppqnX7fy7XCYzu2pGKQjn1WZOD1wuhBuYwov1bKc/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYwPe_eNJNlpQoks4FDGTpw8HgM5oS33E3qnD1cnBCL8SDsmKf5v2MvA7UZ_G5vxjfSQk22CeCcjqulTbUrTzuVWUtFMU-taOkSXhppqnX7fy7XCYzu2pGKQjn1WZOD1wuhBuYwov1bKc/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<br />Як правильно укласти тротуарну плитку? Почати необхідно з підготовки майданчика. Непогано мати план з усіма розмірами. У будь-якому випадку потрібно виміряти площу, щоб правильно розрахувати кількість матеріалів для роботи. Ділянка під укладання розмічається за допомогою шнура і кілочків. Ними позначаються межі майданчика під укладання плитки. Після цього виймається грунт. Робити це треба рівномірно по всій площі ділянки. Дерен знімається на глибину близько 20 см. Бажано не залишати насіння рослин та їх корінців.<br /><br />Після виїмки грунту площа засипається щебенем або гравієм, вирівнюється і трамбується. На підготовлену таким чином основу укладають шар піщано-цементної суміші. Товщина його може бути до 40 см. Для облаштування пішохідних доріжок достатньо 15-20 см. Пісок і цемент змішуються в пропорції 3:1. Щоб суміш лягла щільно, її потрібно змочувати водою. Між шаром щебеню і піску можна покласти шар геотекстилю. Він захистить майданчик або доріжку від проростання трави крізь плитку.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV0o0SNoli35hNgl0rubL4Cnz0ylDHU4irFE_aYaYnM6YzHAFJ1YzPsQ2jtAfQnhq7Qdl1hy9oq3ZE5KuNQpkBtktIf9qC7RagKJsHYFPudAeqpOVVCu9Gp0BFQGjDBS3K-kNh86ZYEhuZ/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV0o0SNoli35hNgl0rubL4Cnz0ylDHU4irFE_aYaYnM6YzHAFJ1YzPsQ2jtAfQnhq7Qdl1hy9oq3ZE5KuNQpkBtktIf9qC7RagKJsHYFPudAeqpOVVCu9Gp0BFQGjDBS3K-kNh86ZYEhuZ/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_3.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<br />На цьому етапі потрібно визначитися з напрямком нахилу майданчика. Робиться він зазвичай у дворі в бік від будинку, в напрямку вулиці. Рівень вулиці в цьому випадку приймається за початкову, нульову позначку. Вздовж цієї лінії вбиваються два кілочка. Між ними натягається міцна нитка або волосінь. За допомогою рівня перевіряють її горизонтальність. Рівень до волосіні прикладають знизу.<br /><br />Від одного кілка протягують нитку або волосінь перпендикулярно першим. Вільний кінець прив'язують до третього кілочка і вбивають його в землю вище перших двох. Кут нахилу повинен становити близько 5 градусів. Вбивається четвертий кілочок, натягується волосінь. Виходить прямокутник, що позначає майданчик для укладання плитки.<br /><br />Майданчик ділиться на смуги шириною менше довжини правила. Смуги обмежуються кілочками і волосінню. Тепер лопатою і граблями слід розрівняти грунт у кожній смузі. Зазор між грунтом і ниткою повинен залишитися в дві товщини плитки. Велика точність не потрібна. Грунт, який доведеться підсипати, потрібно буде утрамбувати.<br /><br /><b>Укладання тротуарної плитки</b>.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGZDJEGfdm-vPEKAFgMe0roe5tqqE8cORyZ9AZ-KSn6O1P78dOKq4VEgyboqEa1WX_R67FhYD1RE3aBiUZ7ApDBBMkKMFKDIrhr0ILc5r-z-j2F3M2Ykfh_Xx9qpnN8xO4sZtWOd2tVnpD/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGZDJEGfdm-vPEKAFgMe0roe5tqqE8cORyZ9AZ-KSn6O1P78dOKq4VEgyboqEa1WX_R67FhYD1RE3aBiUZ7ApDBBMkKMFKDIrhr0ILc5r-z-j2F3M2Ykfh_Xx9qpnN8xO4sZtWOd2tVnpD/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_4.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<br />Тепер можна перейти безпосередньо до укладання тротуарної плитки. Для початку треба приготувати суміш піску 1 частина і 5-6 частин цементу. Пісок повинен бути вологим. Цю суміш викласти по поверхні однієї смуги і ретельно утрамбувати. Під нитками, що обмежують смугу, укласти труби. Правило пропустити під волосінь і провести їм по поверхні труб. Вони покажуть, де треба додати, а де прибрати цементно-піщану суміш. В результаті вийде рівна поверхня.<br /><br />Тротуарну плитку перед укладанням треба оглянути і розсортувати. Вона може мати дефекти. Основні з них позначаються: черепаха, тарілка і пропелер. У першому випадку тротуарна плитка опукла, у другому – увігнута, в третьому – викривлена. Таку тратуарну плитку поки можна відкласти.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwd8UknNK7XvtldTFAJkR7exYdlje6JvabZhUxQBjY9svxf8M05f6Yiwy9tf6mTPKERsGCK7AAoYgVxnTg5FqXlYFRytMF3Bo3IaOCX2W1VwTKwI6N75rdkR4CCqfa48MsPtPcigLE_lCz/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwd8UknNK7XvtldTFAJkR7exYdlje6JvabZhUxQBjY9svxf8M05f6Yiwy9tf6mTPKERsGCK7AAoYgVxnTg5FqXlYFRytMF3Bo3IaOCX2W1VwTKwI6N75rdkR4CCqfa48MsPtPcigLE_lCz/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_5.jpg" /></a></div>
<br />
Плитки укладаються на основу з мінімальним зазором одна від одної. При необхідності підбиваються гумовим молотком. Правильність укладання плитки контролюється рівнем. При необхідності відрізати зайву частину каменю користуються болгаркою. Після укладання тротуарної плитки необхідно присипати її чистим дрібним піском, потім розтерти щіткою з жорстким ворсом або віником.<br /><br />Тротуарні доріжки на дачі, правильно викладені плиткою своїми руками, надають особливу привабливість всій ділянці. Вони можуть бути прямими і звивистими, з візерунками і без них. Плиткою можна викласти різні сходи, тераси і похилі доріжки.<br /><br />Необхідно правильно підібрати плитку по товщині. Для спорудження пішохідних доріжок відмінно підійде плитка товщиною 40 мм Для пригаражной зони вже потрібна товщина близько 55 мм. Для проїзду вантажного автомобіля кладеться плитка ще більшої товщини. Раніше для цих цілей використовувалася бруківка. Для позначення меж доріжки можуть знадобитися бордюри.<br /><br />Існує кілька варіантів, як правильно своїми руками укласти тротуарну плитку у дворі або на дачній ділянці. Якщо її покласти на пісок з цементом, то з часом плитка і основа перетворяться в моноліт. Але навіть в цьому випадку зберігається можливість розібрати всю споруду. Причини розбирання можуть бути різні.<br /><br /><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv-yoIsf7CNnXNAwhCddrqXdN1U3Qi3koJtItqPP7wsoE-2R-I_krxrMKfZ6iydxLv4I_0aYQWTD6DZ1sq0ZvbSWM4uqLs_XR8_qDyMoi6liHQEW_NGlYJ0QWuxukN7dZtEEjU_aviVdPF/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv-yoIsf7CNnXNAwhCddrqXdN1U3Qi3koJtItqPP7wsoE-2R-I_krxrMKfZ6iydxLv4I_0aYQWTD6DZ1sq0ZvbSWM4uqLs_XR8_qDyMoi6liHQEW_NGlYJ0QWuxukN7dZtEEjU_aviVdPF/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_6.jpg" /></a></div>
<br />
Підкладка з щебеню рекомендується для нестійкого грунту. На піщаному грунті можна обійтися без підкладки. У будь-якому випадку поверхня, на яку планується вкладати плитку, повинна бути ретельно вирівняна і утрамбована. При цьому грунт може подсыпаться або зніматися. При використанні бордюрів необхідно розуміти, що вони можуть бути врівень або трохи вище доріжки. Головне завдання цих елементів – утримати плитку від можливого розповзання на неміцних грунтах. Бордюри надають більш чіткі обриси покладеному масиву. Для їх установки копаються траншеї, засипаються шаром піску в 5см. На цю подушку встановлюється бордюрна плита, вирівнюється за допомогою рівня, фіксується.<br /><br />Таким же чином укладається весь бордюр. Для фіксації окремих його елементів використовується пісок або грунт. Глибина траншеї повинна бути така, щоб бордюрний камінь виступав над поверхнею плитки на 60 відсотків своєї висоти. Краще розрахувати ширину доріжки між бордюрами таким чином, щоб не довелося різати і підганяти плитку.<br /><br />На утрамбований грунт насипається пісок шаром товщиною близько 7 см, змочується водою і теж трамбується. У пригаражній зоні обов'язково підсипається шар щебеню і укладається армуюча сітка. При вирівнюванні поверхні, особливо у дворі будинку, потрібно для стоку води залишити ухил близько 5 градусів. На практиці це дорівнює приблизно 5 мм на кожен м. Ухил робиться у бік від будинку, а не навпаки.<br /><br /><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1F3IrQKPLQmLY00TKD_JzJhEMu7wpcfwrjJwAsuAzX5YS3zpqjXfGJyZo4yfTEgSROw-hj-6Qe7Hwc9twA7rTgaux3X7AOr7dLMr0aQmlv1uaSnnhmdT9biTqJN-rw7HxCJM9-UX-SFhQ/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1F3IrQKPLQmLY00TKD_JzJhEMu7wpcfwrjJwAsuAzX5YS3zpqjXfGJyZo4yfTEgSROw-hj-6Qe7Hwc9twA7rTgaux3X7AOr7dLMr0aQmlv1uaSnnhmdT9biTqJN-rw7HxCJM9-UX-SFhQ/s1600/ukladannya-trotuarnoyi-plytky_7.jpg" /></a></div>
<br />
Перший ряд покладених плиток можна закріпити цементним розчином, щоб плитки не розповзлися або укладати їх від бордюру. Для дотримання рівності рядів можна натягувати шнур. Різати і укладати шматки плитки краще після укладання основного масиву. Повністю покладену плиткою поверхню можна утрамбувати додатково віброплитою, якщо є така можливість. Тоді поверхня вийде ідеально рівною. Залишиться присипати все річковим піском та промести щіткою, щоб заповнити всі шви. Можна заповнювати шви між плитками сумішшю з 1 частини цементу і 10 частин піску. Змочувати водою обов'язково. Якщо майданчик або доріжка знаходиться у вологому місці, то піску можна брати 3 частини.<br /><br />Доріжки, викладені тротуарною плиткою своїми руками, вимагають періодичного догляду. Їх треба мити, прибирати з них сніг і лід. Небажано користуватися гострими металевими інструментами. Фарбувати і обробляти тротуарну плитку хімічними речовинами немає необхідності. Це для плитки шкідливо.</div>
riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-33696257002708945952013-08-03T17:55:00.004+03:002019-02-28T18:18:48.265+02:00Вартість і ціни при будівництві стрічкового фундаменту.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpGH3z19PiOCvr5C_T2BnbNFrJvc3WXSs5lLIC1GVeeBgThmYkgVCx2KCmpWXT7sX_-JF6pGB5necdgWZ0dXkIFooyOIrFvqkNd-iSBPT_EM_ylKC3yjtzQigo59qMx442MbwlqifbH855/s1600/vartist-strichkovogo-fundamentu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpGH3z19PiOCvr5C_T2BnbNFrJvc3WXSs5lLIC1GVeeBgThmYkgVCx2KCmpWXT7sX_-JF6pGB5necdgWZ0dXkIFooyOIrFvqkNd-iSBPT_EM_ylKC3yjtzQigo59qMx442MbwlqifbH855/s320/vartist-strichkovogo-fundamentu.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Розрахунок вартості стрічкового фундаменту</b>.</td></tr>
</tbody></table>
Розрахунок вартості будівництва стрічкового фундаменту, як і будь-якого іншого, легше і швидше всього зробити, <br />
<a name='more'></a><br />
<br />
приїхавши в офіс компанії, попередньо замовивши дослідження грунту на своїй ділянці. Фахівці приїдуть до вас зі спеціальним обладнанням, зроблять всі необхідні виміри, щоб визначити якість грунту, близькість грунтових вод, можливість будівництва саме стрічкового фундаменту, окреслять місце будівництва, після чого ви спокійно можете звернутися до менеджера за обрахуванням ціни. Для початку будівництва вам необхідно знати, за яким проектом ви будете будувати будинок. Чому це так важливо? Тому що стрічковий фундамент проходить під усіма несучими стінами будинку. Також вам краще відразу зробити відводи у фундаменті для каналізації, тому ви повинні чітко знати, де у вас будуть розташовуватися санвузли. При розрахунку вартості стрічкового фундаменту в офісі, вам відразу зроблять план фундаменту, розкажуть, які принципові моменти потрібно знати для його закладки.<br />
<br />
Вартість виготовлення надійного стрічкового фундаменту безпосередньо залежить від грунтів на яких стоятиме майбутній будинок. Якщо грунти мають гарну несучу здатність і не є здимистими, то вартість стрічки буде відносно не високою. Якщо грунти пучіністі і мають не високу несучу здатність, то стрічковий фундамент необхідно заглиблювати нижче глибини промерзання, тобто на глибину 1500 мм. У цьому випадку його вартість буде досить високою і має сенс розглянути інші види фундаментів.</div>
riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-67738342078999680442012-06-19T21:29:00.001+03:002012-06-19T21:29:31.991+03:00Види та переваги стрічкових фундаментів.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3NXjm5vSAwfbXPrxWLX4EMPp_xdRnXnxQU7-yE4H4CVyjoy2P0t0X3axnoIm81zCFvLvXO2EBw2mCTAUtAkcMzaiblKnZEj-0rH1UQqzyOsP8MigCgJVBDGUZayvza4VrnZ_L52uSVVrh/s1600/lentochniy-fundament.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3NXjm5vSAwfbXPrxWLX4EMPp_xdRnXnxQU7-yE4H4CVyjoy2P0t0X3axnoIm81zCFvLvXO2EBw2mCTAUtAkcMzaiblKnZEj-0rH1UQqzyOsP8MigCgJVBDGUZayvza4VrnZ_L52uSVVrh/s1600/lentochniy-fundament.jpg" /></a></div>
<b>Стрічкові фундаменти</b> підрозділяють на монолітні та збірні.<br /><br />Монолітний фундамент споруджують з бетону та арматури або залізобетону.<br /><br />Обов'язковий елемент для зведення такого фундаменту - опалубка, спеціальна армуюча форма для бетону. Цю нерухому конструкцію встановлюють на основу котловану під майбутній фундамент. Опалубка може бути розбірно-переносниою, рухомою або блоковою. Переважно, її виготовляють з дерева або металу з використанням листів теплоізоляційного матеріалу (наприклад, мінеральної вати, пінопластових плит або керамзиту).<br />
<a name='more'></a><br />Після установки опалубки для монолітного стрічкового фундаменту заливають і ущільнюють рівний шар бетону.<br /><br />Перевагами такого фундаменту вважають його довговічність і надійну стійкість на протязі всього терміну експлуатації споруди та сумісність з конструкцією будівель будь-якого типу і форми.<br /><br />Збірний стрічковий фундамент також споруджують з армованого бетону або залізобетону у вигляді блоків, які укладають і закріплюють між собою товстої будівельної дротом і будівельним розчином.<br /><br />Зведення такого фундаменту вимагає порівняно меншого часу, при цьому воно дорожче, оскільки для монтажу необхідне використання габаритної техніки. Недолік збірного фундаменту - нещільність або негерметичність стиків плит, що може привести до протікання.<br /><br />Серед недоліків фундаментів стрічкового типу - масивність, дорожнеча і необхідність використання великої кількості матеріалів, але з причини технологічної простоти, саме їх найчастіше зводять при будівництві приватних і багатоквартирних житлових будинків.<br /><br />Слід знати!<br /><br />Крім вищеописаних типів стрічкових фундаментів іноді зустрічаються цегляні та бутові фундаменти.<br />Особливістю цегляного фундаменту вважається трудомісткість процесу зведення і менша міцність, порівняно з монолітним або збірним фундаментом. Для його спорудження використовують спеціальний вологостійкий цегла.<br /><br />Найбільш міцним типом стрічкових фундаментів вважають бутовий. Для його зведення використовують дорогі бутові камені, які відрізняються дуже високою вологостійкістю і особливо підходять для фундаментів на «мокрих» грунтах. Крім вартості, негативною рисою такого фундаменту є складність в підборі однакових бутових каменів або подогонкі їх до необхідного розміру.<br /></div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-34740669854020841792012-05-23T22:31:00.000+03:002012-05-23T22:31:17.524+03:00Будівництво стовпчастого фундаменту.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA6Y9zkJgDuWMfQikHMrNT5RF8mEARQCN298uWfJ5VmQDL9TmHnmjfzL5jP8Sk5sSu0GSt2JdnHXBXz3_SNAF5_koxpFE3S3L2eBnXTv2RHcISYUR3gv-cCK2MAGO1N2EXvjqQDTl1e2QX/s1600/stovpchastiy-fundament.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA6Y9zkJgDuWMfQikHMrNT5RF8mEARQCN298uWfJ5VmQDL9TmHnmjfzL5jP8Sk5sSu0GSt2JdnHXBXz3_SNAF5_koxpFE3S3L2eBnXTv2RHcISYUR3gv-cCK2MAGO1N2EXvjqQDTl1e2QX/s200/stovpchastiy-fundament.jpg" width="200" /></a></div>
Для того, щоб виготовити <b>стовпчастий фундамент</b> необхідно встановити опори в ями, діаметр яких повинен бути в півтора рази більше від них самих...<br />
<a name='more'></a><br />Ви можете викопати ями самостійно вручну (це економить гроші, але забирає більше часу) або найняти спецтехніку (машину з <a href="http://budtech.blox.ua/2010/11/Burilni-palebijna-mashina-BM-833.html">буровою установкою</a>).<br /><br />Ще один спосіб - опори з дерева встановлюють прямо на спеціальні підкладки, виготовлені з бруса, каменю чи бетону (заглиблений варіант будівництва).<br /><br />Основні плюси і мінуси стовпчастого фундаменту з цегли.<br /><br />Виготовлення стовпчастого цегляного фундаменту є самим практичним способом його закладки. Якщо порівнювати з дерев'яним типом, то цегляні фундаменти мають тривалий термін служби до 95 років, головним чином це залежить від якості використовуваного матеріалу, грунту, цегляної кладки. Опори з цегли відмінною підійдуть для побудови дворівневого каркасного будинку.<br /><br />Але цегляний фундамент має і свої недоліки, в першу чергу - це досить трудомісткий процес і його опори погано пручаються руху грунту.<br /><br />Основні способи укладання цегляного фундаменту:<br /><br /><br />
<ul style="text-align: left;">
<li>опори мають, так само як і дерев'яні (див. вище);</li>
</ul>
<ul style="text-align: left;">
<li>викопуються ями більшої глибини (до 1.2 метра).</li>
</ul>
<br />Під цегляні опори на дні ями роблять бетонну стяжку, товщина якої повинна бути не менше 15-19 см. і обов'язкове армування.<br /><br />Після завершення кладки опор потрібно на них нанести шар бітуму, який захистить від впливу вологи.<br /><br />Якщо Ви захотіли викласти цегляний фундамент, але у Вас повністю відсутній досвід кладки, краще всього звернутися за допомогою до професіоналів, так як кладка в цьому випадку повинна бути виконана бездоганно.</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-26342000837171698652012-01-17T15:39:00.001+02:002012-01-17T15:39:12.387+02:00Зведення фундаменту в сухих грунтах.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-rLLaC79bngNxSjYTtUN1U3qjfiMOrvP8r2pKoLSnDMiCDCAUXGXSQClmw24XwLbS5rK1TYAS37gkIf_-PDlXbQFdurlOWJrf2PuVBwKVmaku1Gky5inQP0L-ZDM0KbDhYAwONr0w5t7O/s1600/zvedennya_fundamentu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="135" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-rLLaC79bngNxSjYTtUN1U3qjfiMOrvP8r2pKoLSnDMiCDCAUXGXSQClmw24XwLbS5rK1TYAS37gkIf_-PDlXbQFdurlOWJrf2PuVBwKVmaku1Gky5inQP0L-ZDM0KbDhYAwONr0w5t7O/s200/zvedennya_fundamentu.jpg" width="200" /></a></div>
Якщо в ямі немає скупчення води, можна приступати до роботи.<br />Встановіть простий стрічковий фундамент. Спочатку зніміть родючий шар грунту (0,2-0,4 м) з усієї площі, на якій розташовуватиметься будова.<br />
<a name='more'></a><br />По периметру прокопати траншею глибиною 0,3-0,5 м і вирівняти її дно піском. Цей шар піску і буде служити вам підставою під <b>фундамент</b>.<br /><br />Якщо ви плануєте заливку бетонного фундаменту, то пісочна "подушка" необов'язкова - досить встановити опалубку з дощок, яка повинна бути міцною і точно розміреною.<br />Якщо ваш фундамент буде з каменю чи цегли, прямо з пісочної "подушки" починайте кладку, заповнюючи шви розчином цементу. Додаткової міцності додасть армування кладки між рядами сталевим дротом.<br /></div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-55442552265248433592011-08-22T22:43:00.000+03:002011-08-22T22:43:28.573+03:00Фундамент каркасного будинку.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Cfp-X1TqzLSN6_AZ0sSboXwvr9Ek7THHwYGqMlR6sCcX-rHwjt_lZ-XyrqkxNqkSTQyu-fdpFgsHP_-2zjMmls4bHVeTf2-9tUdjmbf2oNw34SwOPLkrmdbV2mksmB63Or55gjRrmKxL/s1600/fundament_karkasnogo_budinku.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Cfp-X1TqzLSN6_AZ0sSboXwvr9Ek7THHwYGqMlR6sCcX-rHwjt_lZ-XyrqkxNqkSTQyu-fdpFgsHP_-2zjMmls4bHVeTf2-9tUdjmbf2oNw34SwOPLkrmdbV2mksmB63Or55gjRrmKxL/s200/fundament_karkasnogo_budinku.jpg" width="196" /></a></div>Найбільш характерною конструкцією окремого фундаменту є <b>фундамент</b> під колону каркасного будинку. Такий фундамент буває монолітним і збірним. Монолітний фундамент виконують, якщо його форма або розміри роблять нераціональним застосування збірних конструкцій (дуже великі ширина, висота або маса).<br />
<a name='more'></a><br />
Якщо фундамент проектують під монолітну колону, його виконують у вигляді цільної конструкції з наскрізною робочою арматурою; фундамент армують сіткою, що сприймає зусилля від відсічі грунту. За формою монолітний окремо стоячий фундамент може бути трапецеїдальним і з уступами. Уступи передбачають при значних розмірах підошви фундаменту. Ширина уступів залежить від розміру сторони колони, висота - від загальної висоти фундаменту. Монолітний фундамент під збірну колону виконується так само, як і під монолітну. У ньому передбачається місце для установки колони і заливки її розчином. Під монолітні стакани можна влаштовувати підготовку з піску з гідроізоляцією, необхідної для затримання при бетонуванні вологи бетону в опалубці. Така підготовка служить, крім того, що підтримує основу для нижньої арматурної сітки фундаменту. Вона виключає можливість змішування бетонне замонолічування з грунтом.<br />
<br />
Окремо розташовані фундаменти стаканного типу з'єднують за допомогою фундаментних балок або цокольних з'єднувальних панелей, що спираються на верхню опорну грань фундаменту. Найбільш характерною конструкцією фундаменту для будинків із каркасною схемою є окремо стоячий збірний стакан під колону. Збірні стакани виготовляють з важкого бетону класів В12, 5 - В15. Основний тип стакану являє собою ступінчасту конструкцію з місцем для установки колони, його підошву виконують товщиною не менше 200-250 мм і перевіряють на продавлювання. Колону встановлюють у стакан і замонолічівають. Рівень землі при засипці повинен бути вище верху стакану на 150 мм.<br />
<br />
У каркасних будівлях при самонесучих стінах виникає необхідність спирання зовнішніх стін на фундамент. Для цього використовують фундаментні балки, які спираються на верхню межу окремого фундаментного стакану або на спеціально виконані стакани з місцем для обпирання. Для важко навантажених колон при значних розмірах фундаментів їх можна збирати на місці з окремих елементів. Збірні залізобетонні фундаментні стакани, так само як і монолітні, виконують трапецеїдальними (при невеликих розмірах підошви) і ступінчастими. Розміри уступів визначають залежно від розміру колон, підошви фундаменту і його розрахункової висоти. Для економії бетону і зменшення маси конструкції стакани виготовляють складної форми з ребрами жорсткості і встановлюють на підкладні плити, які також можуть мати складну, ребристу конструкцію. Проте складна конфігурація збірного залізобетонного виробу часто призводить до перевитрати арматури через необхідність додаткового армування ребер і виступів. Днище стакану залізобетонного фундаменту (розтягнута зона) армують одним або двома рядами зварних сіток без стиків у двох взаємно перпендикулярних напрямках.<br />
<br />
Плитні фундаменти і перехресні стрічки. Суцільні (плитні) фундаменти застосовують у наступних випадках: якщо на майданчику слабкі грунти і значні навантаження, які не можуть сприймати одиночні і стрічкові фундаменти для створення допустимого тиску на грунт; якщо нерівномірне осідання споруди не допускається або регламентується, а фундаментні плити значно перерозподіляють зусилля на підставу і роблять опади і тиск на нього рівномірними; якщо є технічна необхідність у створенні такого фундаменту (наприклад установка технологічного обладнання) або необхідність надійного захисту основи від проникнення води (плиту використовують як гідроізоляцію).<br />
<br />
Суцільні фундаменти проектують у вигляді плоских плит, розміри яких визначають виходячи з величини реактивного опору грунту. Їх встановлюють під будівлі каркасної конструкції. Для додання плиті більшої жорсткості її виконують ребристою. У будинках каркасної конструкції місця перетину ребер служать для установки колон, при безкаркасній конструкції ребра використовують стіни підвалу, на які встановлюють несучі конструкції (стіни, діафрагми жорсткості). Кроки та прольоти приймають рівними від 3 до 6 м. Ребра з'єднують опорні місця колон в єдине просторове ціле. Плити виконуються ребрами вгору або вниз. Якщо плита має ребра вгору, простір між ними засипають піском або гравієм і виконують бетонну підготовку товщиною 10-15 см. Фундаментна плита з ребрами, спрямованими вниз, сприяє зменшенню обсягу земляних робіт, однак розташування плити в стислій зоні погіршує умови її роботи і веде до перевитрати арматури. Для суцільних фундаментних плит, у тому числі з ребрами, розташованими в бік грунту, можна застосовувати розширення на колонах у верхній частині перекриття і в нижній, опорній. Уширення призводять до перевитрати бетону і металу, а також зменшення корисного об'єму приміщення, але дозволяють більш рівномірно розподіляти навантаження.<br />
<br />
Крім фундаментних плит, в каркасних будівлях з великими навантаженнями і при необхідності ув'язки окремо стоячих фундаментів в єдину просторову систему застосовують фундаменти із залізобетонних перехресних стрічок, які перетинаються в місцях встановлення колон. Відсутність плити дозволяє економити бетон і сталь. Зменшується також об'єм земляних робіт, проте ця конструкція має складну конфігурацію. Для висотних будинків з великими навантаженнями на стіни при конструкції підземної частини, призначеної для безкаркасного рішення, можуть виконуватися фундаментні конструкції підвальної частині коробчатого перетину. Ребра такої плити передбачаються на повну висоту підвалу, є стінами і з'єднуються з перекриттями, надаючи конструкції виняткову жорсткість. При з'єднанні стіни з плитою влаштовують скоси для запобігання можливої концентрації напруги в кутах конструкції. Армування фундаментних плит залежить від їх конструкції і навантажень.<br />
<br />
Фундаменти під невеликі компактні будівлі можуть виконуватися у вигляді бетонних масивів. Якщо стінові несучі конструкції (колони або стіни) розташовані на такій відстані один від одного, що лінії, проведені під кутом 45 ° від крайніх точок опор, перетинаються в тілі масиву бетону, то масив працює як бетонний. Плоскі плити армують плоскими зварними сітками, робочі стрижні і крок їх визначають розрахунком на міцність і деформативність конструкції. Ребра фундаментних плит, а також перехресні фундаменти армують зварними каркасами. Кількість плоских каркасів в просторовому каркасі повинна бути не менше 2 при ширині ребра до 40 см, 3 - при ширині 40-80 см і 4 - при ширині 100 см. У разі грибоподібної опорної частини колони в місці її спирання необхідно укладати додаткові опорні сітки або перехресно укладені робочі стрижні. Діаметр арматурних стержнів сіток повинен бути не менше 5 мм, а діаметри арматурних стержнів опорних сіток і окремих стержнів визначають розрахунком.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-54128514222555121632011-08-05T10:51:00.000+03:002011-08-05T10:51:54.302+03:00Фундамент своїми руками.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioUom6GLqMKuzsYHjf3YX3-p9l5eYApTo5h5tSDTagMD_1VMPGxEcdvWuavA8S62q3tftrQ2SZ0vTt6ZXIPgzDCBpUz7bqMqLZn-y7BD7vERRA1UFM1ZJz9hMFcL4vKyE2DTgT5EK22MqB/s1600/lentochnyj_fundament.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioUom6GLqMKuzsYHjf3YX3-p9l5eYApTo5h5tSDTagMD_1VMPGxEcdvWuavA8S62q3tftrQ2SZ0vTt6ZXIPgzDCBpUz7bqMqLZn-y7BD7vERRA1UFM1ZJz9hMFcL4vKyE2DTgT5EK22MqB/s320/lentochnyj_fundament.jpg" width="320" /></a></div>У цьому році почали будівництво, а точніше сказати заклали <b>фундамент</b> нашого майбутнього будинку, розміром 8х9. Давно мріяли про свій будиночок, але зважилися на будівництво тільки зараз. Оскільки все робили самі - <b>своїми руками</b> хочу поділитися своїм невеликим, але вже досвідом у цій справі. Можливо, комусь і стане в нагоді.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Напевно, говорити про те, що фундамент - це основа будинку і до його зведення треба підходити дуже серйозно - зайве, про це багато пишуть. Як вибирали проект будинку теж промовчу і перейду відразу до справи. Перш за все, звернулися ми до геології. З'ясували, що грунти у нас пучіністі (важка глина, та й грунтові води близько). Глибина промерзання в нашому районі 120. Звідси зробили висновок, що копати під фундамент потрібно не менше. Дали розмітку, взяли в руки лопати й почали копати, копати і копати траншею глибиною 120 і шириною 40. Було важко, верхній шар орної землі у нас невеликий, а за ним - глина - тверда, лопата не бере. Добре, ще що весна і не встигла вона сильно затвердіти. А погода цього року погана. Дощі ллють майже кожен день, ускладнюючи роботу. У траншеї стоїть вода, і щоразу перед початком роботи ми її відкачуємо. Але нічого, за тиждень вирили, а попутно займалися закупівлею матеріалів. Прикупили цементу марки 400 - 7,5 тонн, по два КАМАЗа щебеню і піску, арматури. Щоб скоротити витрату цементу купили ще два КАМАЗа старого бордюрного каменю (до речі, надалі він нас дуже виручив, скоротивши матеріальні і трудові витрати). З якогось звалища привезли нам і металевий дріт. Теж річ потрібна. Придбали також бетономішалку. Ну ось матеріал для роботи. Тобто можна приступати.<br />
<br />
На дно траншеї насипали подушку з піску і щебеню. Поставили арматуру, зв'язали її і почали заливку. Дуже виручили нас друзі, спасибі їм велике. Привезли ще одну бетономішалку, і робота закипіла.<br />
<br />
Завдання на день було залити нижню частину фундаменту. Хтось стояв біля бетономішалок, хтось підносив пісок і щебінь, хтось ламав бордюрний камінь, хтось тягав відра з бетоном, загалом, всі були при ділі. Бетон робили в такій пропорції: 1 відро цементу, 2 відра щебеню, 3 відра піску і води на око, приблизно 1-1,5 відра. У траншею шарами укладали розламаний бордюрний камінь і дріт. Цілий день ми крутилися як білки в колесі. Втомилися сильно, але залили нижню частину фундаменту. На наступний день сколотили щити і поставили опалубку. На ній прокреслили олівцем лінію - верхню межу фундаменту, яку визначили за допомогою водяного рівня і стали заливати цоколь висотою 60 см в такій же послідовності: бетон, каміння, дріт, бетон і т.д. У результаті таких "їжачків" у фундаменті накрутили, щоб на довгі роки вистачило! І ось, нарешті закінчили найважчу частину - заливку. Через кілька днів зняли опалубку. Начебто нічого вийшло, навіть можна сказати здорово!<br />
<br />
Але це ще не все. Розслаблятися рано. Потрібно подумати і про захист фундаменту. Вирішили діяти, щоб захистити фундамент від води і морозного пучіння. Для цього потрібно було поставити гідроізоляцію і навколо фундаменту знову вирити траншею (шириною 50 см, глибиною метр, тобто до кінця фундаменту), і засипати її непучистими грунтами. У нашому випадку таким грунтом став пісок. Ну що ж знову за лопати і копати, копати, копати. Коли траншея була готова, стали покривати нижню частину фундаменту бітумною мастикою, потім за допомогою газового балона і форсунки приклеїли гідроізоляцію, шви також замазали мастикою і засипали піском траншею. Ох, здається на цьому поки все. Невелика перерва. Хтось із сусідів сказав: "Вам що робити нічого, навіщо такий фундамент, навіщо арматура та гідроізоляція? Залили б міксером і не треба ніякої арматури". А ми думаємо так, що краще ми викладемося на початку будівництва, ніж потім будемо постійно доробляти, переробляти, ремонтувати не тільки фундамент, але і будинок. Сподіваємося, що праці наші не марні. Як мовиться, скупий платить двічі, та й ледачий теж.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-44264866656939898842011-07-24T12:30:00.000+03:002011-07-24T12:30:44.394+03:00Стрічкові та окремо розташовані фундаменти.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf4cQJvXd1k0KTk5NucsepWnne29RJUUxThy3rImr0ZfARpQ2fU1utcDSFOdw7PQOkcgzAobP3a3vuwepmIci8RdUa1zQ9tEfRVIyEkgH0KRfQhG72kP-oN2obIfDZSW7FVhKKzlkRBWQz/s1600/str%25D1%2596chkov%25D1%2596_ta_okremo_roztashovan%25D1%2596_fundamenti.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf4cQJvXd1k0KTk5NucsepWnne29RJUUxThy3rImr0ZfARpQ2fU1utcDSFOdw7PQOkcgzAobP3a3vuwepmIci8RdUa1zQ9tEfRVIyEkgH0KRfQhG72kP-oN2obIfDZSW7FVhKKzlkRBWQz/s200/str%25D1%2596chkov%25D1%2596_ta_okremo_roztashovan%25D1%2596_fundamenti.jpg" width="200" /></a></div>У цивільних будівлях застосовують переважно фундаменти мілкого закладання, тобто фундаменти, що влаштовуються в заздалегідь виритому котловані. В окремих випадках при складних грунтово-геологічних умовах, а також при великих навантаженнях (наприклад, в будівлях великої висоти) можуть застосовуватися фундаменти глибокого закладення, тобто фундаменти, які занурюють у грунт одночасно із забором грунту. Широке застосування в цивільному будівництві отримали <b>збірні фундаменти</b>.<br />
<a name='more'></a><br />
Це основна конструкція фундаментів, здатна раціонально працювати як при центральному, так і при позацентровому додатку навантаження. Найбільш поширеним видом збірних фундаментів є стрічкові, що виконуються у вигляді безперервної стрічки з подушок, що встановлюються з конструктивним зазором 6 = 20 мм, що забезпечує рівномірну передачу навантаження на грунт. Залежно від конструктивної схеми будинку в його кутах можуть бути пріоритетними поперечні або поздовжні стрічки. Стрічкові фундаменти можна виконувати переривчастими: збірні подушки встановлюють з розрахунковими зазорами. Переривчасті фундаменти дозволяють підвищити навантаження на фундамент і дають економію будівельних матеріалів. Розмір зазору залежить від характеристики грунтових умов і навантажень на стрічки.<br />
<br />
В даний час економічні переривчасті стрічкові фундаменти знаходять широке застосування в житловому будівництві, на неоднорідних сильно відрізняючихся за стисливостю грунтах, просідаючих, а також в сейсмічних районах. Фундаментні подушки можна конструктивно виконувати як збірні залізобетонні елементи призматичними (при невеликих навантаженнях), трапецеїдальними, спеціальної форми у вигляді трапецеїдальної конструкції з ребрами або коробчатим. Форма подушки обумовлена специфікою її роботи в грунті: обрізи фундаментів працюють як консолі на відсіч грунту, що виникає при тиску конструкції будівлі на основу, розмір консолі визначається навантаженням на підошву фундаменту. Така форма, а також форма подушки у вигляді коробчатого перетину викликані вимогами збільшення жорсткості і економії матеріалу. Стандартні фундаментні подушки мають такі розміри (у мм): ширина b = 800-3200; довжина L = 1200-2400; товщина h = 300 і 500. Під фундаментні подушки в якості вирівнюючого шару, в разі необхідності, влаштовують піщану підсипку. Під блоки гратчастого і коробчатого перерізу також у разі необхідності влаштовують вирівнює підготовку. Блоки-подушки виконують з важкого бетону класу не менше В15. Якщо блоки не мають суцільного дна, необхідно передбачати підготовку для вирівнювання тиску. У меншому обсязі, ніж збірні, застосовують в цивільному будівництві монолітні фундаменти бетонні, залізобетонні, бутові і бутобетоні. Бутобетоні і бетонні фундаменти використовують рідко через велику трудомісткість їх зведення в порівнянні зі збірними. При незначному навантаженні на підземну частину (у разі мало-поверхових будинків) фундаменти можуть мати прямокутну форму без розширення підошви щодо стіни підвалу (ширина не менше 500 мм). При влаштуванні уступів фундаментів співвідношення ширини фундаменту та висоти виступу призначають залежно від класу бе ¬ тони і нормативного тиску грунту (від 0,12 до 0,2 МПа). Висота уступів для буто ¬ бетону - не менше 30 см, для бутової кладки з двох рядів бутових каменів - 30-60 см. Клас бетону не менше В15, ширина по обрізу приймається на 5-15 см більше ширини вищерозміщеної кладки.<br />
<br />
Знаходять застосування монолітні фундаменти бетонні та залізобетонні, виконувані заодно з монолітними стінами підвалів. Одним з рішень монолітного стрічкового фундаменту може бути монолітна залізобетонна стрічка, під монолітні колони. Таке рішення можливе при проектуванні перших поверхів житлових і громадських будівель із значними навантаженнями на колони першого поверху. Фундаменти при цьому можуть виконуватися також із збірних елементів, що з'єднуються один з іншим зварюванням випусків і замонолічуванням їх (збірно-монолітна конструкція). У цивільних будівлях окремо стоять фундаменти застосовують рідше, ніж суцільні. Їх влаштовують, якщо суцільні стрічкові фундаменти неекономічні (для каркасних будинків, у випадку малих тисків на грунт і великої глибини закладення). Окремо розташовані фундаменти виконують як під безперервні стіни, так і під колони. Фундаменти встановлюють у місцях перетину поздовжніх і поперечних осей, при необхідності - між осями. Для будинків з підземною частиною, виконаної з дрібно каміння, застосовують окремо стоять фундаменти, які в плані встановлюють так само, як і збірні подушки. Такі фундаменти доцільні при малих навантаженнях на основу. Їх розташовують під стінами з малим кроком, а отвори перекривають перемичками, на яких потім зводять стіни наземної частини. При значному кроці стовпи сполучають фундаментними балками. Між перемичками або фундаментними балками і грунтом залишається зазор, який заповнюють піском, шлаком або іншим сипучим матеріалом.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-22331738749100468802011-07-13T17:45:00.001+03:002011-07-13T18:06:11.998+03:00Монолітні свайно-ростверкові фундаменти.Для малоповерхових заміських будинків, розташованих в зоні пучіння грунтів - глини та суглинки, слід застосовувати <b>монолітні свайно-ростверкові фундаменти</b>. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjscOXuZxJEuD13eO_Hx3xGEx7NK8oltfIX_yAqHWhwi31XWdtfAiFAJO4RMFlZmvL_mpsLEAJ4W0ZW2ftft5LjUZkWhpwGGvihzLujIXTkYzkOE-jBvKU-0wKJ1D9e5zeUwnNv_DPAKyQW/s1600/rostverkovye1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjscOXuZxJEuD13eO_Hx3xGEx7NK8oltfIX_yAqHWhwi31XWdtfAiFAJO4RMFlZmvL_mpsLEAJ4W0ZW2ftft5LjUZkWhpwGGvihzLujIXTkYzkOE-jBvKU-0wKJ1D9e5zeUwnNv_DPAKyQW/s1600/rostverkovye1.jpg" /></a></div><br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXDKkWczjVNNlXE37XNUj0fLxgdbvDHnCGpQA_yq5OedVeQwe_lS1PV-bgXksQIizV79BzqIDIBLmqV6-Eq7dAXZvoDsnR-nVTQxHFWBIUuuttEM3xdvSj5wqDTauyGZt7ih7_lREFPCHo/s1600/rostverkovye2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXDKkWczjVNNlXE37XNUj0fLxgdbvDHnCGpQA_yq5OedVeQwe_lS1PV-bgXksQIizV79BzqIDIBLmqV6-Eq7dAXZvoDsnR-nVTQxHFWBIUuuttEM3xdvSj5wqDTauyGZt7ih7_lREFPCHo/s1600/rostverkovye2.jpg" /></a></div><br />
<br />
Даний тип фундаменту не схильний зимово-річним деформаціям і допускає установку в тому числі і стін з цегли з утепленим фасадом. При цьому слід правильно розрахувати кількість паль в залежності від навантаження будинку на грунт.<br />
<br />
Пальово-ростверковий фундамент є оптимальним з трудових і матеріальних витрат, внаслідок відсутності необхідності будівництва масивного фундаменту нижче рівня промерзання.riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-51036695533675277452011-07-01T16:01:00.000+03:002011-07-01T16:01:39.495+03:00Місимо бутилкобетон.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_7QNIX61wWcl-f8dgB-JhqSvJBGlAd4VEqTrZPFCcaxKjIZSkW90M93Z04kC4P_Mkwbty1aTFVaoir4qqaqLOY6NMtLhTIoqGDvdskPsf8Vpipl2-4y0IuPWcpukUd1SYJ2myESvpun_u/s1600/mesim_beton.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_7QNIX61wWcl-f8dgB-JhqSvJBGlAd4VEqTrZPFCcaxKjIZSkW90M93Z04kC4P_Mkwbty1aTFVaoir4qqaqLOY6NMtLhTIoqGDvdskPsf8Vpipl2-4y0IuPWcpukUd1SYJ2myESvpun_u/s1600/mesim_beton.jpg" /></a></div>Я вже писав на іншому блозі про те, що почав робити бочку для розмішування бетону.<br />
<a name='more'></a><br />
Спочатку почав варити корито зі старого заліза, щоб місити бетонний розчин лопатою, але залізо було зовсім гниле, і плани довелося змінити. Знайшов стару, але ще міцну бочку і розрізав її навпіл. Десь, в якійсь книжці старої бачив, що так можна місити розчин. Чесно кажучи сумнівався, що буде зручно, але виходу іншого не було. А тепер задоволений. <br />
<br />
І ще, чим місити бетонний розчин?<br />
Все життя робив це лопатою, а один друг підказав <b>місити</b> сапкою, і ви знаєте, виявилося дуже зручно. З метою економії цементу, в бетон б'емо пляшки. Непогано виходить. <b>Бутилкобетон</b>.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-82498848266981988082011-06-23T13:06:00.000+03:002011-06-23T13:06:46.336+03:00Як правильно закласти фундамент.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIvYFPRwubyso55cSYOQJJyvkoKD2DzBVvfpHwNcnVmZfgEKe82RC03Z-jH__htZ-WCd0AORGmgTMY8-Q6LkAMXdvBCXFlWI37ZarWnK-1zC8DHdgAF2sVT6NrlwRr-pUV4FqpGkwDbo4p/s1600/zakladannya_fundamentu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIvYFPRwubyso55cSYOQJJyvkoKD2DzBVvfpHwNcnVmZfgEKe82RC03Z-jH__htZ-WCd0AORGmgTMY8-Q6LkAMXdvBCXFlWI37ZarWnK-1zC8DHdgAF2sVT6NrlwRr-pUV4FqpGkwDbo4p/s1600/zakladannya_fundamentu.jpg" /></a></div>Слова "фундамент", "фундаментальність", "фундаменталізм" говорять самі за себе. Якщо ви вирішили побудувати надійний, міцний, добротний, і, головне, довговічний будинок - треба добре подумати про те, <b>як правильно закласти</b> основу новій будові. При будівництві важливо правильно вибрати тип і розмір фундаменту, які, в свою чергу, визначаються різновидом і властивостями грунту. Для індивідуальної забудови немає необхідності проводити спеціальні геологічні дослідження.<br />
<a name='more'></a><br />
Починаючи будівництво, необхідно зрізати і перенести на інше місце верхній корисний шар грунту на ділянці - рослинний грунт, товщина якого зазвичай не перевищує одного метра. Ця земля стане в нагоді Вам на присадибній ділянці, оскільки містить перегній та коріння рослин. До того ж цей грунт не підходить під основу фундаменту.<br />
<br />
Наступними за рослинним шаром зазвичай розташовуються піщані або глинисті грунти. Головні проблеми виникають, якщо в основі фундаменту знаходяться дрібний чи пиловий пісок, або ж глинистий грунт.<br />
<br />
Глибоко помилкова думка, що чим глибше закладений фундамент, тим він краще і надійніше. Навіть якщо сили і не будуть діяти на підставу фундаменту, розташоване під зоною промерзання грунту, то напруги в цій зоні можуть виявитися настільки великі, що здатні витягнути фундамент разом з грунтом, що промерз або відірвати його верхню частину від нижньої. Одним з рішень проблеми є будівництво фундаменту на глинистих грунтах з водостійких матеріалів. Крім того, конструкція повинна перешкоджати деформації грунту. У даному випадку доречно спорудити стовпчастий фундамент із залізобетону.<br />
<br />
Ідеальний варіант, якщо грунт на вашій ділянці складається з піску і дрібного каміння (гравелистий пісок, пісок великої або середньої зернистості). Ці піски використовуються як підстави незалежно від вологості, висоти грунтових вод або глибини промерзання. Незалежно від кліматичних умов глибина закладення фундаменту повинна бути більше 75 см.<br />
<br />
Добре підійде для будівництва крупнозернистий пісок, покладений шарами висотою приблизно тринадцять сантиметрів, причому кожен шар зволожується водою. За 20-30 см до планувальної відмітки на пісок укладають гравій, щебінь або цегельний бій на цементно-піщаному розчині шаром приблизно тринадцять сантиметрів.<br />
<br />
Фундаменти бувають стовпчасті, стрічкові і плиткові.<br />
<br />
З каменю, цегли, дерев'яних та залізобетонних стовпів, бетону, металевих і азбестоцементних плит зводяться стовпчасті фундаменти. Вони всього частіше зустрічаються в будівництві завдяки мінімальним матеріальним витратам на їх зведення.<br />
<br />
Якщо Ви вирішили почати будівництво з закладки фундаменту стовпчастого, необхідно спочатку виготовити опори. Для опорної плити необхідно підготувати шар щебеню з піском, причому товщина шару знаходиться в діапазоні від дев'яноста до ста п'ятдесяти сантиметрів.<br />
<br />
Ідеальна форма для опори - несучий стовп найменшого поперечного перерізу, жорстко пов'язаний з опорною плитою. Розміри фундаменту можна вважати ідеальними, якщо діаметр стовпів з труб становить близько однієї шостої від ширини опорної плити при товщині несучого стовпа не менше однієї третини від ширини опорної плити.<br />
<br />
При відсутності в ямі грунтових вод можна окремо зробити в опалубках несучий стовп і опорну плиту, після чого за допомогою арматури і бетону з'єднати з опорною плитою, відливається прямо в ямі. На опорну плиту ставиться труба з азбоцементу, яка заповнюється бетоном. Такий вид стовпчастого фундаменту називається збірним.<br />
<br />
Для виготовлення несучого стовпа краще використовувати асбоцементні або металеві труби, залиті бетоном і армовані металевими прутами, діаметр яких дорівнює приблизно 11-12 мм.<br />
<br />
Слід врахувати недоліки стовпчастого фундаменту. При будівництві будинку на схилі пагорба стовпчастий фундамент потребує пристрою жорсткого ростверку (верхньої обв'язки). Не завжди доцільно застосування стовпчастих фундаментів і на грунтах зі слабкою несучою здатністю. Крім того, при будівництві будинків з важкими стінами опорної площі стовпчастого фундаменту не вистачає.<br />
<br />
Якщо під будинком ви вирішите розташувати підвал, для цього більш придатний стрічковий фундамент. Стрічкові фундаменти будуються для будинків з важкими стінами і перекриттями, а також при дрібному накладенню підошви фундаменту. Кращий матеріал для стрічкових фундаментів - це бетон.<br />
<br />
При будівництві стрічкового фундаменту заливають шар бетону, з додаванням бутового каменю на опалубку, товщиною близько двадцяти п'яти сантиметрів.<br />
<br />
Для невеликих компактних будівель самий відповідний тип фундаменту - бетонні блоки або плити. Це особливий тип фундаменту, так як бетонні блоки або плити укладаються під усім периметром будівлі прямо на грунт. Фундамент такого типу дуже надійний, за рахунок того, що не "боїться" відтавання і просідання грунту.<br />
<br />
Розібравшись з особливостями різних типів фундаментів, відзначимо, що починати будівництво рекомендується з пристрою навколо майбутнього будинку обноски - ряду стовпчиків з прибитими по верху дошками, на двадцять п'ять сантиметрів вище майбутнього цоколя і відступивши від краю траншей або ям під фундамент приблизно 1,5 м. Обноску можна робити не наскрізною.<br />
<br />
Нерідко великі проблеми у забудовників викликає розмітка кутів фундаменту майбутнього будинку. Вирішити це питання вам допоможе нехитре пристосування з мотузок або дощок, за допомогою яких можна побудувати так званий "єгипетський трикутник" (це прямокутний трикутник, в якому сторони ставляться один до одного, як 3:4:5).<br />
<br />
Для перевірки рівня майбутнього фундаменту простіше всього використовувати звичайний гумовий поливальний шланг. Вода, залита в цей своєрідний геодезичний інструмент, точно вкаже вам необхідні вертикальні позначки.<br />
<br />
Ще раз нагадаємо, що глибина закладки фундаменту залежить від рівня грунтових вод і глибини промерзання грунту. Відзначимо, що якщо грунтові води взимку не дістають до кордону промерзання грунту ближче, ніж на два метри для дрібних і пилових пісків, а також глинистих грунтів твердої консистенції (при скачуванні в долонях грудка такого грунту розсипається на більш дрібні), глибину закладку фундаменту можна вибирати незалежно від глибини промерзання. У всіх інших випадках ці величини повинні як мінімум збігатися. Поглиблювати фундамент доведеться не менше ніж на п'ятдесят сантиметрів для піщаних грунтів і на сімдесят сантиметрів для глинистих.<br />
<br />
Слід звернути увагу на те, що вапняно-шлаковий і вапняно-пуцоланові цементи непридатні для виготовлення залізобетонних елементів і рекомендуються тільки для розчинів кладок. Відлиті із застосуванням портландцементу бетонні конструкції, слід зволожувати протягом тижня. При використанні пуццоланового цементу конструкції слід зволожувати не менше чотирнадцяти діб.<br />
<br />
Ви зробили дуже велику справу, але це ще не все. Ваше будова потребує захисту від впливів холоду на грунт.<br />
<br />
Необхідно, щоб на глинистих грунтах підошва фундаменту була нижче рівня промерзлого грунту. Крім того, усередині фундаменту повинен бути закладений арматурний каркас, що перешкоджає розриву. І останнє - необхідно точно вирівняти бічні поверхні фундаменту, щоб зменшити зчеплення з грунтом або покрити їх шаром ковзаючої речовини, наприклад, бітумом.<br />
<br />
На завершальному етапі будівництва фундаменту не забудьте про оформлення цоколя і вимощення. У стрічкового фундаменту цоколем є його верхня частина. З стовпчастим фундаментом справа йде трохи складніше - необхідно спорудити проміжні стіни (забирку) між стовпами.<br />
<br />
Побудованому фундаменту необхідний захист від поверхневих вод по всьому периметру. Для цього споруджують вимощення, які можуть бути грунтово-щебеневі, брукові, асфальтової або бетонні в залежності від того, які матеріали і сили у розпорядженні забудовника.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-17330638975907941352011-06-14T21:40:00.000+03:002011-06-14T21:40:02.865+03:00Як зробити дренажну систему.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrGgmlFXMaVKSsVYTvFL7091IQ2zz7oXUspqWkZKfcUMTLvwjioEHQimkyyBA4dav0135dtbcs1g1qPc4mX3kwwbT7Y8EnUmUaWlnb6mhrKTlmFia3nCQfgVPnR4cdRygdIfAeMxh-jIFO/s1600/drenag_fundamentu.jpg.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrGgmlFXMaVKSsVYTvFL7091IQ2zz7oXUspqWkZKfcUMTLvwjioEHQimkyyBA4dav0135dtbcs1g1qPc4mX3kwwbT7Y8EnUmUaWlnb6mhrKTlmFia3nCQfgVPnR4cdRygdIfAeMxh-jIFO/s200/drenag_fundamentu.jpg.gif" width="200" /></a></div>Ховаємо систему в землю. <b>Як зробити дренажну систему для грунтових вод</b>, краще продумати ще на стадії проектування нового будинку, оскільки влаштувати ефективний водоскид в початковій стадії будівництва набагато дешевше.<br />
<a name='more'></a><br />
До того ж обладнати дренаж доцільно до початку робіт з благоустрою та озеленення ділянки. Для спорудження дренажної системи знадобляться прості інструменти - кирка, совкова лопата, пневмо-або електроперфоратор. Хороша тачка теж стане в нагоді. Перед укладанням труб дно і стіни траншеї вистилають фільтруючої тканиною, сплетеної з волокон поліефіру. Її головна функція - не пропустити грунт у гравійну засипку, щоб система водозбору працювала ефективно. Для розкрою тканини застосовують ножиці по металу або гострий ніж.<br />
<br />
Спочатку на дно траншеї засипають піщану подушку. Однак якщо дно траншеї досить рівне, можна обійтися і без додаткової підсипки.<br />
<br />
Труби укладають з ухилом мінімум 10 мм / м. Для неглибоких траншій на відносно коротких ділянках (до 12м) перевірку ухилу проводять будівельним рівнем. На більш протяжних ділянках або в глибоких траншеях використовують теодоліт з віхи.<br />
<br />
Труби пиляють ножівкою по металу, а великі секції збирають на фітингах з пресовою посадкою. Як правило, в таких з'єднаннях клей не потрібен, однак якщо люфт все ж є, на кінці труб наносять клей, а потім підмотують стик ізоляційною стрічкою. Коли всі труби укладені на місце, а прочищувальні патрубки виведені над рівнем землі, траншею засипають до позначки 0,3 м промитим гравієм середньої величини і закривають його фільтруючої тканиною. Поверх цієї конструкції укладають неперфорований колектор стічних вод, який з'єднують з ринвами за допомогою фітингів. Закінчуючи роботу з колекторами, трамбують верхній шар грунту, який закриває їх, а якщо на поверхні очікуються потужні потоки води, підсипають зверху крупний гравій.<br />
<br />
Система готова до роботи. Однак поверхневі води можна відвести і більш простим способом - через канави, викладені литими бетонними лотками або окремими плитками.<br />
<br />
Що робити з водою?<br />
<br />
Остання стадія дренажних робіт - зібрати воду. Нерідко дренаж з'єднують з каналізаційною системою. У цьому випадку дренажні колектори направляють воду до зливової каналізації та через відкриті кювети, хоча іноді потрібно і закритий підвід. Якщо зливової каналізації для відводу зібраної води немає, існує ще кілька способів, що дозволяють забезпечити рівномірний розподіл стічних вод. Це - поля зрошення, розподільники та колодязі-осушувачі. Якщо є площадка з підходящим грунтом, для відводу води назад в землю може бути використано полі зрошення. Відвідні перфоровані труби в цьому випадку укладають нижче рівня землі і вода буде розподілятися на великій площі. Розподільник займає менше місця, ніж поле зрошення, а укритий шарами природного грунту, він практично зливається з ландшафтом. За своєю будовою це звичайна яма, застелена фільтруючою тканиною і засипана камінням певного розміру. Великі камені при цьому укладають вниз, так як вони можуть краще зачепитися за схил. Зливне коліно колектора входить у верхній шар дрібного гравію. Якщо ухил недостатній для надійного відводу вод, рішенням проблеми може стати колодязь-осушувач, який зазвичай працює на видаленні 4,5 ... 6 м від будинку. У якості останнього можна використовувати трубу 450 ... 600 мм, вертикально встановлену в яму глибиною 2,5 ... 3 м. Простір між трубою і стінками ями заповнюють гравієм середньої величини. Зливний колектор дренажної системи на вході в колодязь встановлюють з ухилом 13 мм / м, а щоб його не зачепили лопатою, заглиблюють принаймні на 25 ... 30 см. Криницю-осушувач закривають масивним, щільно підігнаним люком. У крайньому випадку, відкачують насосом. Його встановлюють у найнижчому місці фундаменту і йому потрібен надійне джерело енергії. Проте в деяких випадках це - єдиний спосіб відкачати воду.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-44420945715340639532011-06-07T16:33:00.000+03:002011-06-07T16:33:50.521+03:00Як зробити щілинний фундамент.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLpGQYTXMHQvnh1kBUi1yLh6wkCitcHDAo6nW4rgU0kL-t4Xr-bjoYHMnMqB_pThkfyeTQsZKGhc7IIUhvQFqEzqNaVL_0iGUEAWhVT4xgpzevLm1Qy-QzmfAfbDqjqVagwPWho26qO9uj/s1600/sch%25D1%2596linnii_fundament.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="167" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLpGQYTXMHQvnh1kBUi1yLh6wkCitcHDAo6nW4rgU0kL-t4Xr-bjoYHMnMqB_pThkfyeTQsZKGhc7IIUhvQFqEzqNaVL_0iGUEAWhVT4xgpzevLm1Qy-QzmfAfbDqjqVagwPWho26qO9uj/s320/sch%25D1%2596linnii_fundament.gif" width="320" /></a></div>Щілинним називають монолітний стрічковий залізобетонний фундамент прямокутного перерізу, особливістю якого є укладання бетону безпосередньо у викопану траншею - "в розпір" грунту. Виготовляють їх зазвичай у зв'язаних глинистих грунтах, в піщаних грунтах їх не застосовують, тому що стінки траншеї в них будуть обсипатися.<br />
<a name='more'></a><br />
Цоколь можна робити як єдину конструкцію з фундаментом або роздільно - з цегляної або блокової кладки. У першому випадку опалубку виставляють від поверхні грунту на висоту цоколя.<br />
<br />
<b>Щілинні фундаменти</b> <a href="http://basisos.blogspot.com/2011/04/blog-post.html">в будівництві</a> малоповерхових будинків.<br />
Щілинні фундаменти більш економічні у порівнянні з традиційними, влаштованими в траншеях із застосуванням опалубки. Тому вони більш привабливі при будівництві малоповерхових будівель. До останнього часу застосовували тільки конструкції, закладені нижче розрахункової глибини промерзання.<br />
<br />
У традиційних стрічкових фундаментах навантаження від будинку на підставу передається через підошву. Опір грунту зворотної засипки в розрахунках не враховують.<br />
<br />
При влаштуванні щілинних фундаментів за рахунок нерівності бортів траншей і щільного (з віброущільненням або штикуванням) укладання бетону виходить хороше зчеплення бічної поверхні конструкції з грунтом, який може сприймати значну частину навантаження від будинку. Тому для отримання економічних конструкцій в розрахунках враховують опір грунту як на їх підошві, так і по бічній поверхні. Як буде показано нижче, це досяжно не у всіх грунтових умовах.<br />
<br />
Щілинні фундаменти, закладені нижче глибини промерзання, розраховують за деформаціями осад і на стійкість проти впливу дотичних сил пучіння.<br />
<br />
При застосуванні мелкозаглубленних щілинних фундаментів у рухливих грунтах крім зазначених розрахунків слід виконувати розрахунок по допустимих деформацій пучіння. Якщо розміри підошви щілинних конструкцій визначають по допустимому опору грунту, розрахованому на основі фізико-механічних характеристик, то опади будуть в допустимих межах і окремого розрахунку не вимагають.<br />
<br />
Оскільки переважна більшість будівельних майданчиків представлено здимистими грунтами, для заглиблених щілинних фундаментів під малоповерховими будинками основним є розрахунок на стійкість, а для мелкозаглубленних - розрахунок на стійкість і по деформацій пучіння.<br />
<br />
Для заглиблених конструкцій стійкість забезпечується перевищенням розрахункового навантаження від будинку над максимальними сумарними дотичними силами обдимання. У цьому разі деформації пучіння дорівнюють нулю.<br />
<br />
Для мілкозаглубленних фундаментів деформації пучіння повинні бути рівні нулю при промерзанні грунту на глибину закладення їх підошви. Стійкість у цьому випадку забезпечується при набагато менших, ніж у заглиблених фундаментів, сумарних силах здимання. </div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-72660578274512635182011-05-20T16:49:00.000+03:002011-05-20T16:49:11.495+03:00Способи улаштовування фундаментів своїми руками.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghEt3-lUHWFU8s58jnBEoajCO699Cy-qlNdtjuahd614lCszSZl8h3l0w_aoE7ch6jUL0r7RUlsdQvBqtEw67RQFgtpv2tt6yADUEyj_RoPJX-HNpoMitgX057Amu-nodQWtZr5VvkGgyb/s1600/sposobi_ulashtovuvannja_fundament%25D1%2596v.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="197" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghEt3-lUHWFU8s58jnBEoajCO699Cy-qlNdtjuahd614lCszSZl8h3l0w_aoE7ch6jUL0r7RUlsdQvBqtEw67RQFgtpv2tt6yADUEyj_RoPJX-HNpoMitgX057Amu-nodQWtZr5VvkGgyb/s320/sposobi_ulashtovuvannja_fundament%25D1%2596v.jpg" width="320" /></a></div>У загальному випадку, фундаменти при самостійному будівництві поділяються на стрічкові і стовпчасті. Розглянемо особливості будівництва таких <b>фундаментів своїми руками</b>.<br />
<br />
Для виконання окремих видів робіт у будівництві, складається технологічна карта. У ній описується склад процесів, послідовність, кваліфікація виконавців і вживаний інвентар. Ми не будемо вдаватися в подробиці, а розглянемо процеси спрощено. Для пристрою будь-якої залізобетонної конструкції потрібно виконати 4 етапи:<br />
<a name='more'></a><br />
Пристрій опалубки.<br />
Армування.<br />
Бетонування.<br />
Розпалублення.<br />
<br />
Але, будуючи на свій страх і ризик, можна обійтися тільки бетонуванням. Звичайно, для цього потрібні особливі умови, характерні для будівництва фундаментів під маловагі будівлі при наявності гарних, з точки зору будівельних якостей, грунтів. Наприклад, якщо потрібне будівництво фундаменту під одноповерховий гараж з піноблоків. У цьому випадку, навантаження на фундамент буде мінімальним. Тому, напрошується рішення викопати неглибоку траншею і залити в неї бетон. Якщо глибина промерзання грунтів у даній місцевості перевищує глибину траншеї, бажано армувати такий фундамент. Якщо ні, процес будівництва такого фундаменту зводиться до бетонування.<br />
<br />
Такий же фундамент можна виконати і під невеликий дачний будинок. Але, все ж таки, в цьому випадку, потрібно опускати глибину закладення фундаменту нижче рівня промерзання грунтів.<br />
<br />
Тепер, розглянемо випадок, коли необхідна опалубка для фундаменту. Припустимо, необхідно побудувати будинок з підвальним або цокольним поверхом. У цьому випадку, краще викопати котлован, а потім, будувати фундамент із застосуванням опалубки в рівні днища котловану. Найбільш прийнятний варіант виконання при будівництві своїми руками - дерев'яна опалубка з дощок. По-перше, спеціалізована щитова опалубка не окупиться за одне застосування. Її вартість досить велика. Є сенс використовувати опалубку заводського виготовлення лише при багаторазовій оборотності. По-друге, дошки легко збираються в щити за допомогою звичайних цвяхів і молотка. І, важливо, що після використання, опалубку з дощок можна розібрати і застосувати будівельний ліс повторно для інших цілей.<br />
<br />
При бетонуванні, на опалубку діють серйозні навантаження. Справа в тому, що бетон дуже важкий матеріал. До схоплювання суміші, на опалубний щит діє бічне навантаження. Щоб опалубка не зруйнувалася, щити скріплюють між собою, а також ставлять розпори приблизно через кожні 0,5 метрів.<br />
<br />
Технологія пристрою стовпчастих фундаментів принципово не відрізняється від стрічкових. Можна заливати бетон в поглиблення в грунті або в опалубку.</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-45592820165612047202011-04-28T20:35:00.001+03:002022-02-26T22:27:54.138+02:00Як побудувати універсальний фундамент.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD5wmeADw17X98B0Cud3zYoZ5wx85MKUfwi3bhgCfQ1118d1X54EnbjY7v5Lv9o1q9YTUeEgz0HWpxQ_OjshYj9sAX3kxC0ZJ_3Dt4h_FVsaVQOfC87LlMjy4cx4MAV18tZgU9gZp3cZQ4/s1600/universalniy_fundament_02.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD5wmeADw17X98B0Cud3zYoZ5wx85MKUfwi3bhgCfQ1118d1X54EnbjY7v5Lv9o1q9YTUeEgz0HWpxQ_OjshYj9sAX3kxC0ZJ_3Dt4h_FVsaVQOfC87LlMjy4cx4MAV18tZgU9gZp3cZQ4/s320/universalniy_fundament_02.gif" width="259" /></a></div>Придатний для будь-яких грунтів при будь-якій глибині залягання грунтових вод. На такий <b>універсальний фундамент</b> можна ставити будь-який будинок (цегляний, брусовий, щитовий і т.д.) не вище 2-ух поверхів...<br />
<a name='more'></a><br />
Захищає від вогкості в будинку. За ціною дорожче стовпчастого, але дешевше стрічкового фундаменту. Наведено схему фундаменту для будинку розміром XхY.<br />
<br />
Насип в основі фундаменту і фундамент.<br />
<br />
Схема укладання арматури.<br />
<br />
<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-48723020148796627242011-04-13T11:20:00.000+03:002011-04-13T11:20:12.447+03:00Технологія будівництва гвинтового пальового фундаменту.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfj0dHSregu_lz2EnHtECS8VcN_kGDvwnJogyv_PeQn0X-NbyxILYwWBRXdsALKX-O8bdJ55M3YKleclRj8xWgilnwKmR5jT7lfWmLxAu_pGv_hK5Z7zcRQoHQI1PuyLrZMFjUi7qc8DGI/s1600/ustanovka_gvyntovyh_pal%2560.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfj0dHSregu_lz2EnHtECS8VcN_kGDvwnJogyv_PeQn0X-NbyxILYwWBRXdsALKX-O8bdJ55M3YKleclRj8xWgilnwKmR5jT7lfWmLxAu_pGv_hK5Z7zcRQoHQI1PuyLrZMFjUi7qc8DGI/s1600/ustanovka_gvyntovyh_pal%2560.jpg" /></a></div><b>Гвинтовий пальовий фундамент</b> будується за такою технологією:<br />
<br />
1. Визначення місце розташування об'єкта (будинку, лазні, альтанки і т.і.).<br />
2. Встановлення базової (кутової) палі.<br />
3. Установка інших паль згідно з розміткою.<br />
4. Підрізання паль до заданого рівня.<br />
5. Установка оголовків на палі.<br />
6. Обв'язка брусом або швелером...<br />
<a name='more'></a><br />
У вартість зазвичай входить розрахунок необхідної кількості паль і проект гвинтового поля, але не входить вартість робіт по установці.</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-48260208791845532932011-04-09T21:27:00.000+03:002011-04-09T21:27:47.990+03:00Переваги і недоліки монолітного стрічкового фундаменту.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJilOeLwMF650GzmJQz1xatwzzJslVlZ8RGIby2xKXlXQnTovZ4VI7TSNyvSxCnfAYHTW74M5ymFS0AyQev7tfvFVtICPmQladyxQFGmJBTLT1JFQ_WiDkqTRjuhVfuAY6SI-FE5sTga-4/s1600/monolitniy_strichkoviy_fundament.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJilOeLwMF650GzmJQz1xatwzzJslVlZ8RGIby2xKXlXQnTovZ4VI7TSNyvSxCnfAYHTW74M5ymFS0AyQev7tfvFVtICPmQladyxQFGmJBTLT1JFQ_WiDkqTRjuhVfuAY6SI-FE5sTga-4/s1600/monolitniy_strichkoviy_fundament.jpg" /></a></td></tr>
<tr style="background-color: black; color: white; font-family: Georgia,"Times New Roman",serif;"><td class="tr-caption" style="text-align: center;">монолітний стрічковий фундамент</td></tr>
</tbody></table>Бетон і залізобетон зазвичай використовуються для зведення <a href="http://stroi.hiblogger.net/1107128.html"><b style="color: red;">монолітного фундаменту</b></a>. Опалубка необхідна для виготовлення їх споруди - так звана форма для бетону, або арматурна конструкція, яка встановлюється на дні котловану. Вона може бути розбірно - переносна, рухлива, об'ємно - блокова. Матеріал для її виготовлення метал або дерево. Усередині опалубки, як правило, прокладають листи теплоізоляції, мінераловатні плити, керамзит, або пінопласт. Заливають бетон рівним шаром, обов`язково ущільнюючи. Міцність і довговічность - переваги цього методу, ще він підходить для будівництва будинків будь-якої форми.<br />
<a name='more'></a><br />
<b>Переваги</b>:<br />
- Можуть бути використані для будинків будь-якої форми.<br />
- Міцність.<br />
- Надійність.<br />
<br />
<b>Недоліки</b>:<br />
- Заповнення бетоном опалубки, збільшення терміну будівництва за рахунок земляних робіт.<br />
- Трудомісткі.<br />
- Масивні.<br />
- Не економічні.</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-18803832738811984422011-04-02T11:04:00.000+03:002011-04-02T11:04:31.918+03:00Особливості буронабивних паль.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge4hn9eyipwjQ_neoOql6LDT5Hpa83t21HqVg7Mrhp903PcPOLEAYK31hyGGEQczRHzn_ZYPtLkT8aqdImC95JzJLQ-AdVhRjUk2fz7FTwZKOQKnP9OKxW6KcI7owQthN5qnLQ4yCbxweQ/s1600/svaibur.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge4hn9eyipwjQ_neoOql6LDT5Hpa83t21HqVg7Mrhp903PcPOLEAYK31hyGGEQczRHzn_ZYPtLkT8aqdImC95JzJLQ-AdVhRjUk2fz7FTwZKOQKnP9OKxW6KcI7owQthN5qnLQ4yCbxweQ/s1600/svaibur.jpg" /></a></div><b>Особливий тип паль - буронабивні <a href="http://stroi.hiblogger.net/1112699.html"><span style="color: red;">палі</span></a></b>. Використовуються для будівництва будинків будь-якого призначення: виробничого, житлового або громадського порядку". Буронабивні палі підходять для всіх грунтів, крім скельних і великоуламкових. Буронабивні палі добре підходять для будівництва в районах з важкими геологічними умовами. Використання буронабивних паль не призводить до деформації грунтів і обсипання стінок, зменшує витрати на будівельному майданчику і потреб у воді.<br />
<a name='more'></a><br />
Відсутність при установці пальових фундаментів динамічних впливів на оточуючі будівлі та споруди (мала вібрація при проведенні бурових робіт, що практично виключає деформацію і струс грунтів) робить дану технологію прийнятною для проведення робіт, як в складних геологічних умовах, так і в високощільній міській забудові. Наприклад, у центральній частині міста безліч будівель, є пам'ятками архітектури, збереження яких є одним з пріоритетів при проведенні робіт. Крім того, буронабивні палі не руйнують вже існуючі комунікації.<br />
<br />
Буронабивні палі застосовуються при будівництві будинків без підвальних приміщень, що виключає риття котловану. Їх можна використовувати як огороджувальні конструкції котлованів - це дозволяє не порушувати підстави під сусідніми, близько розташованими об'єктами. Застосування технології буронабивних паль дозволяє кардинально знизити рівень шуму. Вона настільки безшумна, що дозволяє в радіусі двох метрів від машини спокійно розмовляти і чути співрозмовника - можна працювати в будь-який час доби без дискомфорту для оточуючих. Важливим достоїнством адаптованої для житлового будівництва технології буронабивних паль є здатність витримувати підвищені навантаження, що дозволяє зводити будівлі висотою до 250 метрів. Відсутність порожнин у тілі буронабивної палі з одночасним ущільненням стінок свердловини досягається за допомогою регульованої подачі бетону (бетон подається під тиском). Використовується тільки гідротехнічний бетон. Для підвищення несучої здатності застосовують буронабивні палі з розширенням (вони витримують 170-200 тонн), глибокого закладення, буронабивні палі з закріпленням грунтів під нижнім кінцем з допомогою цементації і закріпленням стінок отбуренной свердловини силікатним розчином. Такі палі мають підвищену міцність, довговічність і несуча здатність у них помітно вище, ніж у традиційних забивних (що зменшує кількість паль у порівнянні з забивними). При цьому буронабивні палі в залежності від їх розмірів можуть бути ефективні для сприйняття великих навантажень, як висотних будинків (замість кущів паль), так і для малоповерхових будівель. На етапі будівельно-монтажних робіт основною перевагою є суттєве скорочення термінів будівництва, що актуально, як для інвестора, так і для підрядника.<br />
<br />
Застосування технології буронабивних паль зменшує обсяг земляних робіт, скорочує кількість арматури, зменшує кількість паль, дає можливість працювати цілодобово у три зміни, мобільність бурової техніки забезпечує високі темпи робіт - скорочується тривалість пальових робіт, і будівництво обходиться дешевше. Технологія виробництва буронабивних паль дозволяє споруджувати, як окремо стоячі стовпи, так і стіни з паль. Область застосування таких фундаментів широка - це і мостобудування, і громадянське (висотне) будівництво, і будівництво тунелів, переходів, підземних просторів, вони підходять для установки дерев'яних будинків і бань, а також для будинків каркасної й панельної конструкції.</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-30007904870784965642011-03-31T20:43:00.000+03:002011-03-31T20:43:51.565+03:00Технологія будівництва цокольного поверху<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPRUnXVtRylgnWCZ18EsRTz5HidZrZSUtRv0j0zvmL_oX5miil0LtItFH7kh7NL5BVbIQijs-xwOusYhRxaBCB492Ivd8_gl0O3rVwp6Q7ey20rJ9KEbDemkbss9PCjDU8O8Au1aWYmpjq/s1600/cokolniy_etazh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPRUnXVtRylgnWCZ18EsRTz5HidZrZSUtRv0j0zvmL_oX5miil0LtItFH7kh7NL5BVbIQijs-xwOusYhRxaBCB492Ivd8_gl0O3rVwp6Q7ey20rJ9KEbDemkbss9PCjDU8O8Au1aWYmpjq/s400/cokolniy_etazh.jpg" width="400" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div style="text-align: center;">Перед початком робіт необхідно переконатися, чи можливо будівництво цокольного поверху на вашій ділян. Це багато в чому залежить від рівня грунтових вод. <b>Технологія будівництва цокольного поверху</b> повинна дотримуватися особливо за наявності або можливості підвищення грунтових вод. Для цього необхідно правильно провести такі роботи, як гідроізоляція цокольного поверху. Правильно влаштувати дренаж навколо фундаменту цокольного поверху. Провести утеплення цокольного поверху. Влаштувати утеплене вимощення. Також цоколь грає важливу роль у формуванні температурно-вологісного режиму і підпільного простору. Функції теплоізоляції включають захист зовнішніх стін підвалу і гідроізоляційного шару. Зважаючи на це призначення матеріал повинен володіти наступними властивостями: водовідштовхувальний, морозостійкий, стійкий до атмосферних і кліматичних змін.</div><br />
<a name='more'></a><br />
При будівництві гаража в цокольному поверсі необхідно подбати про потужну вентиляцію, щоб не дихати вихлопними газами. Якщо будувати в цокольному поверсі житлові приміщення, або приміщення для відпочинку, то необхідно якісно виконати роботи з внутрішнього оздоблення, адже облаштування цокольного поверху відрізняється від звичайної внутрішньої обробки. Варто знати і враховувати опалення цокольного поверху - це будуть додаткові витрати.<br />
<br />
Але якщо підходити з розумом до даної ідеї, то будівництво цокольного поверху вирішить багато ваших мрій про більш комфортне життя. Все залежить тільки від вас.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-23427162769911845372011-03-29T13:39:00.000+03:002011-03-29T13:39:21.499+03:00Особливості збірного фундаменту.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4SHdO3Qor45LQNRPQ3g8qRivtH33UbpFjZEuSi1lBgnAWpLCdxEkgbl03YcGx6iHoNjr-f5qdifMPqvcacGmAJzUqJNyamf_peT3dLdAJ4JlhNS5VBlWmYIWR3YfP7VUyhCu3II4TIO8/s1600/zbirniy_strichkoviy_fundament.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4SHdO3Qor45LQNRPQ3g8qRivtH33UbpFjZEuSi1lBgnAWpLCdxEkgbl03YcGx6iHoNjr-f5qdifMPqvcacGmAJzUqJNyamf_peT3dLdAJ4JlhNS5VBlWmYIWR3YfP7VUyhCu3II4TIO8/s1600/zbirniy_strichkoviy_fundament.jpg" /></a></div>Треба враховувати, що такий фундамент обійдеться дорожче монолітного і вимагатиме застосування вантажопідйомної техніки і кваліфікованих робітників. Так само міцнісні показники у збірного фундаменту (при однаковій товщині) на 20-30% нижче, ніж у монолітного. Фундамент виготовлений зі збірних блоків не володіє такою жорсткістю як монолітний, тому що складається з окремих елементів. <b>Збірний фундамент</b> не можна посилити додатковою арматурою. Адже блоки випускають за типовим проектом. Посилення збірного фундаменту може бути досягнуто за допомогою сіток укладаються між рядами блоків, але і це не дає такого ж результату, як просторове армування монолітного фундаменту.<br />
<a name='more'></a><br />
Зменшити матеріальні витрати на фундамент такого типу для малоповерхового житлового будівництва можна шляхом укладання фундаментних стінових блоків і подушок не суцільним поруч, а з деяким розбігом - це так звані переривчасті фундаменти. Переривчасті фундаменти дозволять заощадити до 20 - 25% блоків, що позначається на собівартості будівництва.<br />
<br />
Необхідно пам'ятати, що якщо на Вашій ділянці торф'яні, мулисті і грунти зі слабкою несучою спроможністю, переривчасті фундаменти не прийнятні.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-13112573037803645102011-03-14T12:46:00.001+02:002011-03-14T12:56:22.776+02:00Технологія виготовлення монолітного фундаменту.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv6u0BZ62fzTHIJrB_hn3Ohbh2qgUcJbCdTJg30qGZ_VMh_PCd87Zm9Gc7cd8dwqZURcDqfgc3vU9x013_liXCjtiMfmjuoG_-uHOg-6R8OiY2KPACMfYVlopU14daYiBlUe6p8Mnc9Z0M/s1600/monolitniy_fundament.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv6u0BZ62fzTHIJrB_hn3Ohbh2qgUcJbCdTJg30qGZ_VMh_PCd87Zm9Gc7cd8dwqZURcDqfgc3vU9x013_liXCjtiMfmjuoG_-uHOg-6R8OiY2KPACMfYVlopU14daYiBlUe6p8Mnc9Z0M/s320/monolitniy_fundament.jpg" width="282" /></a></div><b>Технологія виготовлення <a href="http://stroi.hiblogger.net/989435.html"><span style="color: red;">монолітного фундаменту</span></a></b> така, монолітну плиту виготовляють на місці. Перша і найголовніша задача - це розрахунок плитного фундаменту, після починається закладка. Попередньо забирається верхній родючий шар грунту. Далі застеляється геотекстиль для запобігання змішування шарів землі та піску. Залежно від характеру грунтів засипається піщана подушка з обов'язковим ущільненням і трамбуванням віброплитою або віброкотком. Перед тим, як буде проводиться армування монолітної плити на подушку з піску стелять гідроізоляційні матеріали у два шари. Це дозволяє уникнути витоку цементного молочка з бетону і також відсікає грунтову вологу, не дозволяючи їй проникати в бетон. Після цього проводиться армування монолітної плити і далі її заливання бетоном з обов'язковим вібруванням. Процес вібрування обов'язковий він додає бетону необхідну міцність.<br />
<a name='more'></a>Навколо плити рекомендується провести дренаж з метою відведення грунтових вод і тим самим запобігання підмивання подушки фундаменту. Дренажна труба обсипається щебенем і обгортається геотекстилем. Для зливу води з водостічної системи в дренажну трубу використовуються спеціальні виходи. Зазвичай дренаж виводять у канаву за межі ділянки.<br />
<br />
Одним з основних мінусів плитного фундаменту вважаються високі витрати на їх зведення у зв'язку з необхідністю великої кількості матеріалу і проведення грунтовних земельних робіт. Будівництво плитного фундаменту в ціновій категорії стоїть між більш дорогим стрічковим і більш дешевим стовпчастим. Саме тому найбільш виграшний і поширений варіант - будівництво невеликих 1-2 поверхових будинків на основі плитного фундаменту, де верхня частина плити виступає також у ролі підлоги для цоколя.</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-43083994406664304452011-03-05T12:38:00.000+02:002011-03-05T12:38:13.204+02:00Фундамент на буронабивних палях.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjytEZAstLS2cLiEcvISPsoIu2sLgD5YmdG-LKzoyhKOxWlc9DyRjrtFRIwncZrOAnOtFXXYoqiiOZfs0ANssVRXzyLphxJm0b7R6E3Xy0NduPsLwmKapeVY28hP9QxH1eallZREj9i-lLg/s1600/svaibur.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="175" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjytEZAstLS2cLiEcvISPsoIu2sLgD5YmdG-LKzoyhKOxWlc9DyRjrtFRIwncZrOAnOtFXXYoqiiOZfs0ANssVRXzyLphxJm0b7R6E3Xy0NduPsLwmKapeVY28hP9QxH1eallZREj9i-lLg/s320/svaibur.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr style="background-color: #f1c232; color: #cc0000; font-family: Georgia,"Times New Roman",serif;"><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Фундамент на буронабивних палях.</td></tr>
</tbody></table>Технологія буронабивних паль - особливий метод у будівництві, найбільш підходящий при високій щільності забудови, характерною для сучасних міст. У будівельній практиці для влаштування фундаментів використовуються забивні палі. Але, якщо забудова ведеться в старій частині міста, то використання технологи забивних паль представляє істотну небезпеку для стоячих поруч споруд та проходять комунікацій.<br />
<a name='more'></a>Буронабивні палі спочатку використовувалися тільки при будівництві промислових споруд. в даний час технологія буронабивних паль широко застосовується при житловому будівництві. Зведення фундаментів з використанням буронабивних паль вважається оптимальним для Санкт-Петербурга.<br />
<br />
Буронабивні палі застосовуються при будівництві глибоких фундаментів, при великій глибині залягання "материка" (міцного грунту). Основна перевага бурового способу влаштування паль - у відсутності динамічних впливів на грунти і фундаменти існуючих будівель, у можливості встановлення паль у будь-яких грунтах, навіть при наявності будівельного сміття або залишків старих споруд. Очевидні переваги методу, при якому застосовуються буронабивні палі: висока несуча здатність паль (до 400 т), відсутність при їх установці вібрацій і струсів грунту, що дозволяє вести роботи поблизу існуючих будівель.<br />
<br />
Фундаменти з буронабивних паль зводяться шляхом буріння свердловин, установки армованого каркаса і бетонування паль. Перед бетонуванням, якщо грунт нестійкий, необхідно встановлювати обсадних труб. А при мокрому грунті бетонують палі під глинистим розчином.<br />
Технологія установки буронабивних паль під захистом обсадної труби дозволяє виконувати як одиночні палі, так і пальові кущі, і конструкції.<br />
<br />
Обсадна труба перекриває горизонти пливунних грунтів і забезпечує якісне заповнення свердловини бетоном. Така технологія дозволяє виготовляти палі з розширенням, що, у свою чергу, дає можливість використання несучої спроможності опорної товщі грунтів. У зв'язку з цим підвищується ефективність застосування буронабивних паль. Фундаменти, в основі яких знаходяться буронабивні палі, зводять в центрі міста, а також на крутих схилах. Крім того, буронабивні палі можуть нести не тільки вертикальну, а й бокове навантаження.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-15573280940012020192011-02-24T18:30:00.000+02:002011-02-24T18:30:44.634+02:00Робимо дренаж фундаменту своїми руками.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTl-n41GZ7eWArHh64rs1YhJi4sUyYTuS6jPcV5oNOt7LqEKsk-Ei_iepkSAiwOaYXMdYhEK88kI48Q6R_Nu9BchtaNyqnq6OnxiWVoAqOEDDNs19OK-U_ocjUSv0Zk45GhohzREtr7eus/s1600/drenag_fundamenta.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTl-n41GZ7eWArHh64rs1YhJi4sUyYTuS6jPcV5oNOt7LqEKsk-Ei_iepkSAiwOaYXMdYhEK88kI48Q6R_Nu9BchtaNyqnq6OnxiWVoAqOEDDNs19OK-U_ocjUSv0Zk45GhohzREtr7eus/s320/drenag_fundamenta.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr style="background-color: blue; color: yellow; font-family: Georgia,"Times New Roman",serif;"><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><strong>Устрій системи</strong></td></tr>
</tbody></table>Мета <b>встановлення дренажної системи</b> по периметру будівлі - не дати воді пройти під фундамент.<br />
<br />
Вода підмиває і буквально вириває грунт, на який спирається будова, що нерідко є причиною руйнування підстави та стін будинку. Досить частим наслідком циклічного руху грунту під фундаментом будівлі є перекіс і заклинювання вікон і дверей.<br />
<br />
Крім того, що просочується під будинок волога може стати причиною появи цвілі і грибків в конструкціях стін і перекриттів, а таке середовище - благодатний грунт для появи гнилі. <br />
<br />
Щоб забезпечити ефективний водозбір, іноді достатньо обладнати добротну вимощення. Однак набагато частіше будівництво капітального, розрахованого на тривалу експлуатацію будинку включає облаштування більш досконалої системи дренування грунтових і поверхневих вод.<br />
<a name='more'></a><br />
Основа ефективної дренажної системи - укладені в траншеї по периметру фундаменту перфоровані труби. Через отвори в них вода, що просочується в грунт, проникає всередину труб, а потім відводиться в спеціальні ємності. Вони полегшують гідроізоляцію фундаменту. Над перфорованої розташовують цілу (без отворів) трубу, призначену для стічних поверхневих вод, що збігають з дахів або незамощених поверхонь (патіо, тротуарів та ін)<br />
<br />
Резонне запитання: «Чому б не обладнувати єдиний колектор для скидання грунтових і поверхневих вод?».<br />
<br />
Відповідь проста - це може призвести до засмічення магістралі, і в результаті - до порушення режиму дренування з усіма наслідками, що випливають неприємними наслідками. Для більшості дренажних колекторів використовують труби o75 мм. Проте якщо має працювати на схилах, де передбачаються більш потужні потоки, магістралі слід робити з труб o100мм.<br />
<br />
Елементи дренажних систем аналогічні тим, що використають для облаштування каналізації та вентиляції будь-якого будинку, однак застосовують тут дешевші труби, а асортимент фітингів набагато менше.<br />
<br />
Як для стічного, так і для грунтового дренажу краще використовувати поліетиленові труби і фітинги з гладкими стінками. Вони досить жорсткі, та й прочистити їх легше, ніж гофровані.<br />
<br />
Там же, де магістраль перетинає дорогу, по якій проходить транспорт, слід використовувати металеві труби, які з'єднують з системою за допомогою щільно підігнаних муфт.<br />
<br />
Щоб колектори можна було чистити періодично, в системах передбачають спеціальні люки. Їх влаштовують на прямих ділянках через кожні 9 ... 12 м і в основних вузлових точках:<br />
на вигинах, в місцях перетину магістралей і там, де поверхневі води скидаються в зливні колектори.<br />
<br />
Люки, щоб у них не потрапляв сміття, закривають заглушками. Стічні води, як правило, скидають у каналізаційний відстійник або дренажну канаву. Про дренажних канавах можна й не говорити - вони знайомі переважній більшості домовласників.<br />
<br />
Відстійник - також нескладний елемент системи. Найчастіше це звичайний зварний короб з металевими гратами, в якому збирається вода з декількох дренажних колекторів. Роблять його досить глибоким, щоб пісок і земля, осідаючи на дні, не перешкоджали руху водного потоку. Цей осад необхідно періодично видаляти.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-66168415560458819972011-02-22T11:18:00.000+02:002019-02-28T18:13:50.665+02:00Конструкція стрічкового фундаменту.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<img border="0" height="188" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRUkMW8iN5VkPEitPqKdAF77K5lecMOA8yXtB-I3kINVQ0aXFnwVTWbj-z_oEluvRi-wKZIffdmsttoGXHCX_FyHuSWnw0t08mn6el_zOEh8_Cg4k-q9Q7UCguFuesqAIyujtYsQg77rPN/s320/lentochniy_fundament.gif" width="320" /><span style="color: purple;">Фундамент під будинок може бути з окремих стовпів (стовпчастий) або суцільний (стрічковий). Від якості виконання фундаменту залежать довговічність і міцність будинку. Заміна або ремонт фундаментів пов'язані з великими матеріальними витратами і технічними труднощами. Це говорить про необхідність обдуманого вибору матеріалів і конструкцій для фундаментів.</span></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMw2JyBaWmJK2V3IrDYyH12tLB3M3vxIbGjF2A1e87ckEbhN-IEyMEKk_UcFHkXIBCBdpWSxdr_-do5KDJqk66DHNARpVexMu59n2BUxO66VJa792opW_5_o4IvX3Y1hxNVi9NI83NvlC/s1600/lentochniy_fundament_002.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="222" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMw2JyBaWmJK2V3IrDYyH12tLB3M3vxIbGjF2A1e87ckEbhN-IEyMEKk_UcFHkXIBCBdpWSxdr_-do5KDJqk66DHNARpVexMu59n2BUxO66VJa792opW_5_o4IvX3Y1hxNVi9NI83NvlC/s320/lentochniy_fundament_002.gif" width="320" /></a></div>
<br /></div>
riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5846129799855426662.post-57177206930349842622011-02-19T22:08:00.000+02:002011-02-19T22:08:17.648+02:00Фундаменти. Загальні вимоги.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRog6Be5byyN5nLA8Rqu89j812mBdr2iSxI-spiWdWLmrv7Q3p3NHV4s7NGL6YbD6h8ne3GPeIQ_IzA21jy6lvO50DksyDuzV-m9_mn6575nSvWc4-o0_zs-Aocc9Ai118jRPyfUCijZYx/s1600/fundament.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRog6Be5byyN5nLA8Rqu89j812mBdr2iSxI-spiWdWLmrv7Q3p3NHV4s7NGL6YbD6h8ne3GPeIQ_IzA21jy6lvO50DksyDuzV-m9_mn6575nSvWc4-o0_zs-Aocc9Ai118jRPyfUCijZYx/s1600/fundament.jpg" /></a></div><b>Фундамент</b> передає зусилля від ваги верхніх конструкцій і сприймаючих ними навантажень на підставу. Міцність конструкцій наземної частини будинків забезпечується міцністю і довговічністю фундаменту, його стійкістю, наявністю конструктивних заходів, що обмежують опади заснування в межах, допустимих СНиП 2.02.01-83, економічною і доцільною формою і конструкцією фундаментів. Проектування фундаменту полягає у виборі його типу, розмірів і способів пристрою. Для цього необхідно визначити: матеріал і конструкцію фундаменту; глибину його закладання; тиск під підошвою фундаменту; опади фундаменту і спосіб виконання робіт з підземної частини будівель. Крім того, слід перевірити стійкість фундаменту.<br />
<a name='more'></a><br />
Глибина закладення фундаменту залежить від геологічних, кліматичних умов і архітектурних особливостей будівлі (наявності підвалу або технічного підпілля). У залежності від величини та напрямку нормативного тиску під підошвою вибирають розміри підошви фундаменту і висоту. Так, при відцентровому додатку рівнодіючої всіх сил можливо несиметричне розташування фундаменту, а при зусиллі, спрямованому горизонтально - похиле.<br />
<br />
Фундаменти бувають глибокого і мілкого закладення. У цивільних будівлях застосовують переважно другі. За способом опирання на грунт розрізняють фундаменти безпосередньо спираються на грунт (на природній основі) і на штучному підставі. За способом виготовлення фундаменти можуть бути монолітними і збірними. Монолітні фундаменти виконують бутовими, бутобетону або бетонними. Вибір типу фундаменту визначається особливостями його роботи та техніко-економічним обгрунтуванням.<br />
<br />
На фундаментах концентруються навантаження від всієї висоти будівлі, тому вони, як правило, більшої ширини, ніж зовнішні стіни. Якщо навантаження невеликі, фундамент виконують як підземну стіну збільшеної ширини або стовп з розширенням. Теоретичною формою фундаменту є трапеція з кутом 26-30 ° до вертикальної осі. Монолітні фундаменти виконують з уступами, моделюючими цей кут.<br />
<br />
Грунти підстави під підошвою фундаменту відчувають два види тиску: побутове, виникає під впливом навантажень від ваги верхніх шарів, і додаткове - від ваги будинку. Зі збільшенням глибини залягання побутовий тиск збільшується, а додаткове - зменшується в міру віддалення від підошви фундаменту вглиб. Тиск під підошвою фундаменту розподіляється нерівномірно. Воно залежить від типу грунтів і має форму параболічної епюри з найбільшою ординатою в центрі програми навантаження.<br />
<br />
Для цивільних будинків, згідно з СНиП 2.02.01-83, можна не враховувати криволінійний характер епюри і при центральному прикладанні навантаження вважати епюру прямокутної, а при ексцентричному - у вигляді трапеції або прямокутника. Підстави будівель перевіряють за граничним рівноваги, тому що при цьому повністю використовується несуча здатність грунту. При перевірці деформативності підстави допустимі опади, якщо вони не призводять до випинання грунту, так як такі деформації викликають лише переміщення і ущільнення часток грунту. Це відбувається тому, що зрушення грунту під фундаментом пручається грунт укосів поза зоною зрушень. Підстава будівлі перевіряється на стійкість за граничним крайовій тиску, якщо воно має укоси, або у випадку впливу на нього постійної горизонтальної сили. Середній тиск під підошвою порівнюється з нормативним. Якщо під підошвою фундаменту збільшується тиск, в основі розвивається поверхня ковзання, по якій порушується рівновага грунту. Характер роботи фундаменту та підстави визначається способом опирання вищерозміщених конструкцій, а отже прив'язкою до осі фундаменту стін підвалу для цокольних панелей. При цьому сила повинна бути додана центрально і збігатися з геометричною віссю підошви фундаменту. Цим вимогою визначається прив'язка стін, яка виконується таким чином: зовнішня і внутрішня стіни одношарової конструкції прив'язуються по геометричній осі; зовнішня стінова цокольна панель тришарової конструкції з жорсткими зв'язками прив'язується як суцільна стіна, (з умови, що всі верстви працюють спільно); зовнішня стінова панель з гнучкими зв'язками повинна мати прив'язку по внутрішньому шару. При цьому перевіряється довжина консолі.<br />
<br />
Вид групи грунту впливає на вибір конструктивного типу фундаменту. Завдання полягає в тому, щоб вибрати найбільш раціональний тип фундаментно-підвальної частини будинку. При наявності одного або декількох шарів грунту, малих і середніх навантаженнях беруть стрічкові фундаменти, які закладають на невелику глибину, яка визначається з умови промерзання. При грунтах з малою несучою спроможністю можливість використання майданчика залежить від навантажень. Збільшення навантажень призводить до необхідності або зміни конструкції підземної частини, зокрема до пристрою суцільних плитних або пальових фундаментів чи до ущільнення грунту.<br />
</div>riserbesthttp://www.blogger.com/profile/04837640726170677176noreply@blogger.com0